Куда глаза глядели - или наобум дикарем по Черногории

Из всех возможных вариантов мы остановились именно на Черногории, и вот почему:

- пока еще отсутствие виз, то есть не нужно морочиться с фейковыми бронировками и сбором бумажек;

- возможность выхватить дешевые горящие билеты на чартер;

- одна из самых дешевых на средиземноморье стран;

- одна религия, похожий язык, да и вообще какое-то родство душ ощущалось даже на расстоянии.

И хотя собирались мы в это путешествие довольно долго, в интернете об отдыхе с палаткой в Черногории практически ничего не обнаружилось. К тому же жизненные обстоятельства не дали толком ничего спланировать – и, садясь в самолет, мы не имели ни малейшего представления, в какую сторону направить стопы. Была избрана тактика – язык до Киева доведет, авось как-нибудь и прочие сопутствующие, которые много раз доказывали свою эффективность в подобных авантюрах.

В аэропорту города Тиват нас ждал неприятный сюрприз – проливной дождь, который, судя по лужам, шел уже не первый день. Идея «ставить палатку, где попало» была отклонена, и мы решили поселиться в этом самом Тивате, осмотреться, все разузнать, заодно и дождь переждать. Выучив по дороге главное слово – Собе, что означает комната, мы совсем немного помытарствовали по предлагаемым подвалам или совсем-совсем дворцам, и в итоге нашли идеальный вариант: «Терти» - говорил нам Александр, показывая два пальца на одной руке и два на другой, что мы верно расшифровали как 30 долларов за двоих за две ночи. Радостно закивав головой, мы уже через 1,5 минуты езды от центра оказались в его доме, где нам радушно выделили небольшую, но очень обжитую комнату на втором этаже, которая явно принадлежала самому Александру. К слову сказать, в эту цену оказались включены завтраки из свежих фруктов – яблок, винограда, груш, инжира, которые его мама госпожа Мелания каждое утро собирала для нас в саду и заботливо оставляла в синей мисочке возле двери. А дружба, которую нам удалось завести в этом гостеприимном доме – и вовсе бесценна.

Но гонимые голодом и любопытством, мы побросали рюкзаки и помчались обследовать город, несмотря на дождь и не слишком миловидные тучи. Крошечный, не слишком туристический портовой город Тиват все же не лишен своего очарования. Его власти строго следят за внешней гармонией, поэтому даже сегодня там разрешено строить дома с черепицей исключительно красного цвета. Набережная была заполнена в большинстве своем местными рыбаками, но среди них проявлялись и туристы. Возможно, дело в сезоне – ведь мы там оказались в самом его конце, в начале октября.

В конце набережной мы наткнулись на странную проржавевшую калитку, войдя в которую, мы оказались в старом заброшенном парке. Огромные деревья сползали корнями прямо к берегу, трава была – выше человеческого роста, а в самом центре парка мы наткнулись на полуразрушенные строения, заброшенные здания, как мы потом узнали, бывшего военного госпиталя. В этом-то мистическом и довольно устрашающем месте нас и застала гроза! Лило, гремело, сверкало, гудело, свистело со всех сторон одновременно, прятаться не было никакого смысла, через минуты 2 бежать – тоже. До дома мы буквально доплыли, выжались и завалились спать.

Следующие два дня погода не баловала – редкие периоды затишья сменялись проливным дождем или, как минимум, моросящим. Местные сами удивлялись – обычно дожди в Черногории начинаются не раньше ноября-декабря. Так что у нас было достаточно времени обследовать Тиват и его окрестности.

Кстати в Черногории очень просто разбираться с достопримечательностями без всяких гидов и экскурсий. В каждом городе по табличкам запросто можно выйти на инфоточку, где вас на любом языке проконсультируют, ответят на все вопросы, да еще и дадут карту и небольшой путеводитель по городу.

Вообще удобнее всего было бы взять напрокат велосипед, но мы как-то не разобрались с системой проката, да и городок такой маленький, что пешком его можно пройти минут за 40, если, конечно, не зайти в Библиотеку – небольшой бар прямо на набережной, где местные любят пропускать по чарочке до, после и во время работы. Иностранцев там любят, облепляют, расспрашивают и угощают ракьей до тех пор, пока отключишься. Недалеко от Библиотеки – свежеотстроенный «Порто Монтенегро», где можно поглазеть на сотни дорогущих сверкающих яхт и побродить по элитным магазинам, но это развлечение для любителей роскоши и гламура, я же там впервые оценила, как красиво поет ветер в мачтах огромного парусника.

На другом конце города – соляные поля, превращенные в резервацию редких видов птиц, но мы попали в несезон, поэтому вместо птиц наглазелись на черепах и змей, повылазивших на тропинки погреться в промежутках между дождем. За этим парком полуостров, на котором располагается небольшой монастырь Святого Михаила, который в свое время очень пострадал от рук католиков. Видимо, поэтому монашки встречают посетителей настороженно, со шлангом в руках, но усмотрев в нас «братьев-славян», расслабляются, улыбаются, угощают печеньем и не скупятся на благословления.

А вот вкуснее всего нас накормили в ресторане, который находится прямо за взлетной полосой. Свежие мидии и густая рыбная чорба под звук взлетающих самолетов и улыбки пилотов – незабываемая экзотика.

Весь остальной Тиват – набережная, небольшой парк и пару улиц с магазинам не сильно отличается от какого-нибудь Мисхора или Симеиза, поэтому, когда на третий день небо окончательно просветлело и засияло, мы действительно обрадовались. «Гляньте-ка в окно, уплыла та огромная серая яхта с тарелками палубе? - попросил нас старший брат Александра Давор. - Уплыла? Ну, точно Абрамович приплывал». Оказывается, среди местного населения ходит байка, что служба охраны Путина и Абрамовича использует систему «порчи погоды», ведь в туман и дождь снайперам сложнее живется, и потому везде, где они появляются, прогноз неутешительный.

На радостях от отплытия олигарха, Давор взялся отвезти нас туда, где он сделал предложение своей будущей жене. Лучшего варианта развития событий трудно было и придумать – с транспортом в Тивате не особо, единого расписания автобусов нет, а есть куча каких-то транспортных компаний, операторы которых не знают ни слова по-английски. Вообще язык, конечно, очень похож на русский, из которого выкинули половину гласных: срдце, чрне, змрзла. Но вот черногорцы по какой-то странной причине русского не понимают на отрез.

Пляж Жаница на полуострове Луштица, куда мы прибыли, проделав получасовой путь по серпантинной горной дороге с невероятными видами на весь Бока Которский залив, оправдал благие намерения Давора – аж самой захотелось какого-то признания. Галечный пляж, палаточный городок в оливковой роще, абсолютно пустой в это время года, причал и два небольших ресторана – вот и все, что сопутствовало нашему отдыху. Раз в день из Будвы приплывал катер и привозил с собой группку туристов, которые наскоро обедали в одном из ресторанов, окунались два-три раза в воду и через полтора часа снова наступала блаженная тишина и спокойствие. Малюсенькая церковь на самой набережной так ни разу и не открылась. Миша – мой муж, зачем-то притащил с собой леску и крючок, и смастерил себе из какой-то палки удочку. Куча маленьких рыбок, один каменный окунь и куча рапанов часто составляли наш ужин, вкуснее которого я в жизни ничего не пробовала. Однажды мы даже выловили какого-то страшного жителя пучин, которого еле струсили с единственного крючка. Гуляя в сосново-кедровом лесу, наткнулись на забор, которым огорожено полхолма, а за ним строительство какого-то подобия Ливадийского дворца. «Лужков» - сочувственно развели руками местные. Ну да, губа не дура.

Жанице – абсолютно изолированное место, куда можно добраться либо на автомобиле, и то хорошо зная местность, либо пройдя 12 км пешком от ближайшего поселка. Поэтому купаться, валяться, купаться и снова валятся были основными нашими занятиями. Нет, мы, конечно, полазили по какой-то заброшенной башне, на которой не было совершенно никаких опознавательных знаков, и однажды даже крепко угостились ракьей у местного бармена, после чего я все утро жалела, что земля – это не море, и я не могу добраться до бутылки с водой, не вставая с земли; а если земля все же не моря – то почему же так сильно штормит?

Однако, от этой оторванности от окружающего мира стало немножко жутковато, и через пять дней мы договорились с капитаном катера и за 10 евро и полтора часа, минуя неописуемо красивые пейзажи, мы добрались до такой вожделенной многими туристами Будвы.

Принцип «куда глаза глядят» привел нас в кэмпинг-зону, где за 4 евро мы смогли не только поставить палатку, но еще и воспользоваться кухней, туалетом и наконец-то душем. Смыв почти недельний слой соли, мы пошли обследовать Будву. Главное впечатление – разочарование. Цены на все такие, что бюджетно питаться можно разве что шаурмой, развлечения уровня школьного выпускного, толпы отдыхающих – и все на русском! Надписи, реклама, разговоры – через полчаса прогулки по набережной мы успели забыть, что мы заграницей. Из приятных моментов – библиотека в музее истории старого города, где можно было бы провести ни один год, если бы только полки были открыты, и ежедневные выступления дуэта – милейшей певицы Милицы с гитаристом, которые исполняли популярные песни прямо под стенами старинной крепости. Все остальное – ширпотреб и безвкусица, от которой на следующий день мы сбежали в Бар. Этот город – почти другое государство, где преимущественно живут мусульмане, а от этого и архитектура, и сама атмосфера немного другая. По дороге в знаменитый старый город мы набрели на настоящий местный базар и накупили свежайших мягких инжиров и киви, огромных розовых помидоров, сливочного домашнего сыра и ароматной местной ветчины пршут, нарезанной прозрачными ломтиками. В старый город лучше всего добираться маршруткой, но нас никто не предупредил, и около полутора часов по изнуряющей жаре мы плелись в гору, уже и не надеясь ничего увидеть. Но старый Бар стоит любых мучений – старый разрушенный город соседствует с уцелевшими или отреставрированными постройками, по каждой из которых можно вдоволь полазить, древние фрески и рисунки – с современной живописью, а захватывающие дух виды на скалы – с морскими пейзажами. Забравшись в укромный уголок, мы как настоящие средневековые жители съели все свои припасы. И все равно времени на все не хватило – вернуться очень хочется.

Следующий день был предпоследним, и мы решили провести в Которе. Из Будвы добрались туда на автобусе довольно быстро, а уже на автовокзале оказались атакованными местными жителями с табличками, плакатами и целыми альбомами фотографий своего жилья. Они так были так настойчивы, что с перепугу мы вцепились в самую спокойную бабушку – и она поселила нас в центре старого города, в бывшем дворце неких Пимов на последние наши 10 евро. Потолки под 4 метра, нестихаемый до 3 ночи гул ночного города, деревянные ставни – и бой колоколов, отмеряющий каждый (!) час. Так я еще никогда не ночевала. Сам Котор – милейший маленький городок с узенькими улицами, старинной церковью 809 года и кучей храмов, музеев, кафе, магазинов. Есть здесь и собственный старый город, который находится высоко в горах, но, к сожалению, ничего кроме пары руин, собой не представляет. Недалеко от Котора есть маленький поселок Пераст с островом-храмом, настолько наполненным легендами, что и пересказать невозможно – нужно обязательно увидеть все своими глазами. Прощальный сюрприз нам преподнесла наша бабушка-божий одуванчик: ни с того ни с сего прощальный обед, на который она приготовила курицу по черногорскому рецепту, был так кстати нам, не сумевшим поменять гривны ни в одном из которских банков, что его вкус я помню до сих пор.

Впервые в жизни я улетала из какой-то страны в искренними слезами на глазах. Площадью всего как три Москвы, ее невозможно полностью узнать ни за какой отпуск. Радушные и веселые люди, щедрая природа и невероятные виды – только этого достаточно, чтобы возвращаться сюда снова и снова. А ведь мы так и не добрались до Херцег-Нови, Никшича, Подгорице, Цетине и многих других городов и поселков, в которых я очень надеюсь побывать – вот точно также, наобум.