На какой экскурсии обязательно нужно побывать в Тунисе?

Страна на стыке Африки, Азии и Европы – так часто называют Тунис. И дело тут не в географии (все же знают, что страна эта на самом деле расположена на африканском континенте), дело в духе, который витает над городами у моря и бескрайними пустынными просторами Туниса.

В истории этой страны нашлось место и древним римлянам, и бедуинам-кочевникам, и французам-колонизаторам. Наследие всех этих цивилизаций можно увидеть и даже пощупать, побывав всего лишь на одной экскурсии. «Тунисская Сахара» - бренд, на который нельзя не купиться.

Пройти мимо такой экскурсии я тоже не смогла. И, хотя цена на двухдневный тур «кусалась» на целых $100, решила – всё, еду. Прочь пляжную скуку и однообразие отельных ужинов, даешь экзотику!

С автобусом, попутчиками и, самое главное, с гидом, повезло. Оказалось, что группа из нашего отеля «в остатке», поэтому едем мы не на большом транспорте, а на маленьком автобусе (слегка смахивавшем на ПАЗик), а сопровождать нас будет мужчина средних лет, представившийся как Дари. Кстати, в переводе с арабского его имя означало «знающий, всеведущий». В общем, он и вправду знал много, а небольшой акцент тунисца, хорошо знающего русский язык, нисколько не мешал воспринимать информацию, которой он щедро делился с туристами.

Первой точкой экскурсии стал город Эль-Джем. От города Сусс (начала маршрута) его отделяет чуть более 70 км. Это где-то час пути. По-арабски название этого провинциального городка можно перевести как «перекресток». Он и вправду лежит на пересечении дорог из субсахарской Африки к Средиземному морю. Главная достопримечательность нынешнего арабского Эль-Джема и древнеримского Тиздра – это Колизей. Пишу с большой буквы, потому что это гигантское сооружение действительно поражает и восхищает. Размеры – чудовищные даже для современного строительства, а представить, что эти три этажа были возведены практически вручную… Колизей в Эль-Джеме был третьим по величине в Римской Империи, самым большим в Африке и ныне – первым по сохранности в мире!

Конечно, он не сохранился на 100%, но то, что видишь, просто потрясает. Прибавить сюда легенду, что именно в Колизее Эль-Джема снимался знаменитый «Гладиатор», и всё, хочется бежать, фотографировать, обнимать эти камни…

Поснимать, конечно, удалось. Но всё на бегу, быстро, поскольку на осмотр гигантского древнеримского амфитеатра на 35 тысяч человек дается всего 30 минут. Ничтожно мало. Но, к сожалению, просто экскурсии в Эль-Джем нет, все зарегламентировано, так что Колизей дается в общем «турпакете Тунис-Сахара».

Впечатления неизгладимые, особенно когда стоишь на верхних ярусах и представляешь, как тут бесновалась толпа, требуя хлеба и зрелищ, или в «подтрибунных», откуда на арену выходили гладиаторы.

Кстати, как сказал гид, Колизей Эль-Джема до сих пор выполняет «зрелищные» функции: здесь периодически проводятся концерты. То оперные дивы приедут, то рок-музыканты. Когда мы осматривали амфитеатр, тут как раз готовились к очередному выступлению музыкантов.

Из древнеримского Тиздра наш автобус направился к югу. Природа за окном особенных эмоций не вызывала: скудная бесцветная растительность, на которую наступает песок. Кое-где «лунный» пейзаж разнообразили пальмы.

Но с каждым километром «кустиков» становилось все меньше, а песка все больше.

Кое-где виднелись развалины. На вопрос «что это такое?» наш гид гордо ответил, что это … декорации! Декорации к фильмам «Звездные войны» и «Индиана Джонс», которые, оказывается, на натуре снимались именно в Тунисе.

Где-то часа через два пути экскурсия прибыла на очередную точку маршрута. К троглодитам. Но не к чудовищам, а к обычным людям, которые живут в пещерах.

Пещерный город Матмата существует почти полторы тысячи лет. И здесь, в меловых гротах, вырытых в склонах гор, живут эти самые троглодиты. Кстати, весьма «цивилизованные» тунисцы, которые в своих «домах» имеют и холодильники, и телевизоры, и другую бытовую технику.

Но этого, конечно, туристам не показывают, они же за экзотикой еду, а не за цивилизацией. Поэтому к посещению предлагаются пещеры, где быт налажен, как в позапрошлом веке, а жители одеты как бедуины.

При желании можно сфотографироваться или попозировать и с троглодитами, и с местным видом транспорта. Какой-то особой таксы за фото с местными жителями или животными нет, но если вы оставите чаевые, никто против не будет.

В Матмате экскурсантов ждет первый совместный прием пищи. В «столовой», стилизованной под те же троглодитские помещения, накрывают столы, подают традиционный кус-кус, из мясного - курицу, в овощах особого разнообразия нет, но наесться можно вполне. А вот напиться – вряд ли. По неписаной восточной традиции все напитки – платные и даже очень. Цены в 3-4 раза выше тех, что можно увидеть в «обычных» тунисских магазинах. Поэтому те, кто не подготовился и не припас себе воды в автобусе, ожидало разочарование и весьма существенные траты. При жаре под сорок и очень острой пище пить хочется нереально. Я перед экскурсией пошла на хитрость – накупила в «шоп Женераль» (это их монополист по продаже спиртного) пива в банках и минеральной воды. Все эти емкости положила на верхнюю полку в автобусе, откуда дует кондиционер. Так что была с питьем, к тому же с холодным.

Пообедав у троглодитов, поехали дальше к Сахаре и уже без остановок.

В город Дуз, который называют «воротами пустыни», прибыли часов в 5 вечера, когда жара понемногу начала спадать. Здесь был запланирован «гвоздь программы» - поездка на верблюдах в Сахару.

К моменту нашего приезда небольшой городок, возникший как мираж среди песков, гудел как улей. Туристов сюда свозят со всех курортов Туниса.

Катание на дромадерах (они же – верблюды) поставлено на поток. Сначала всех инструктируют – чего нельзя и что можно.

Потом все ждут своей очереди на верблюдов.

Наш гид оказался вхож вовсюда, как говорится, поэтому мы ни в каких очередях не стояли, а 2 динара (это почти $2) за прокат бедуинской одежды приготовили заранее. Туристам-наездникам выдают длинные просторные балахоны-джуббы, а на голову – «шапку» туарегов, традиционный их головной убор, который называется «шешем».

Одеяние не сказать, чтобы удобное, но сто процентов экзотическое. Главное его предназначение – защитить человека от палящего солнца и песчаной пыли. В случае надобности свободным концом «шешема» можно закрыть рот и нос. Одевать туарегскую одежду просто: своего ничего не снимаешь, просто накидываешь сверху этот балахон. Цвет у них у всех одинаковый, а вот «шапки» чуть различаются цветом отделки. Как нам пояснили – чтобы погонщики отличали «свою» группу.

Ездить на верблюде, а особенно садиться на него и слезать, не так-то просто. Верблюд ведь встает сначала задними ногами и «падает» на передние. Обычно в связке идут 2 верблюда, которых на длинном поводе ведет бедуин. У верблюдов есть свои имена и, как оказалось, свой характер (обычно упрямый).

Мой первый верблюд ни за что не хотел идти в упряжке с другим животным. Пришлось его вернуть «на базу». Пахнет от верблюдов не слишком приятно, но о запахе забываешь, когда этот корабль пустыни плавно отправляется в плавание с тобой на спине.

Путешествие в Сахару на верблюде получилось не слишком продолжительным, всего около часа, который пролетел очень быстро. Верблюжий караван (все идут поодаль) делает петлю по туристической зоне Дуза, конечно, вглубь пустыни не ведут, так, с краю. Но дюны есть, хоть и невысокие – максимум метра 3, к тому же песок «настоящий», сахарский – он как бы бежево-розовый, очень мелкий, буквально струится между пальцев. И, кстати, забивается всюду – в нос, в рот, в складки одежды, в сумки. И что очень плохо – в фото и видеотехнику. Так, в зеркальном фотоаппарате в этот момент объектив лучше не переставлять, иначе можно испортить аппаратуру.

Еще одно яркое сахарское впечатление – как быстро уходят из поля зрения следы цивилизации. Пара метров и уже не видно никаких строений, только песок и песок вокруг. Солнце тоже очень быстро садится.

Звуков – никаких, как в вате. И никакой ориентации! Заблудиться, как нечего делать, и лучше поэтому от группы не отбиваться.

На изломе петли разрешают с верблюда слезть и пофотографироваться, местные позируют с удовольствием.

Сама поездка стоит 15 динаров (плюс 2 за одежды-балахоны), а вот чтобы она закончилась, нужно заплатить. Бакшиш обычно составляет 3-5 динаров. Тогда бедуин снимет тебя с верблюда. В смысле – даст ему команду опуститься.

После поездки всех размещают в отеле. В Дузе их не так много. Нам достался «Туарег». Очень приличное заведение. Номера на двух человек (еще в автобусе нас попросили «рассчитаться» на первый-второй). Ужин приличный и завтрак тоже. Вставать пришлось, правда, очень рано, часа в 4 утра. Наш гид пообещал, что, если не проспим, то увидим рассвет на самом знаменитом соляном озере Северной Африки – Шотт-эль-Джерид. Оно, кстати, выбито на некоторых тунисских монетах.

Собственно, озером эта поверхность становится только зимой, в сезон дождей. А так обычно это – многокилометровая плоская поверхность, покрытая соляной коркой.

Шотт-эль-Джерид – идеальное место для возникновения миражей пустыни.

Мы, жаль, миражей не увидели. Зато увидели «затонувшие» в озере остовы машин. Говорят, под «воду» здесь уходили целые караваны, а перейти солончаки могут только хорошо знающие это место бедуины. Когда в Шотт-эль-Джерид есть вода, оно становится красным, пурпурным, причина – в живущих в соли (!) бактериях.

А обычно оно искрящееся белое. Издали похоже на снег. А когда солнце встает – просто сказочный, неземной пейзаж!

Поспав в автобусе после озерной фотосессии, проснулись мы уже в селении туарегов, которые ездят на современных «Туарегах». В программе экскурсии значилось джип-сафари. Поэтому из автобуса нас пересадили на машины и снова повезли в пустыню.

Ощущения, когда джип взлетает на гребень дюны, не для слабонервных. За рулем посидеть, конечно, никому не дали, но и без этого драйва было полно!

Наш гид заготовил, что называется, козырь в рукаве – предложил заглянуть в одно местечко, где среди пустыни нас ожидала вода и даже… купание под водопадами. Короче, пригласил в самый настоящий оазис.

Изжарившись под палящим африканским солнцем, мы с радостью попрыгали в ручей и подставили тела тугим струям падающей с 20-метровой высоты воды.

Вода была мутноватой, местами зеленой и в ней плескались, кроме нас головастики, но этого мы не замечали. Так было приятно окунуться в живую влагу!

Потом был ароматный чай на местном рынке, такого вкусного напитка, казалось, мы и не пробовали.

Конечной точкой маршрута стал город Кейруан. Это самый святой для мусульманского Магриба город. Он по святости на 4-м месте после Мекки, Медины и Иерусалима.

Кейруан внесен в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем находится 85 храмовых сооружений. Мы посетили самое большое - знаменитую Великую мечеть - Сиди Окба.

Сооружение величественное, очень древнее. Конечно, осмотр этой достопримечательности был беглым, вовнутрь мы не попали, зато удалось подняться на возвышение, с которого открывался замечательный вид на храмовый комплекс.

В Кейруане многие экскурсанты «затарились» местной керамикой. Покупали расписные тарелки, плошки, лампы, сувениры. Керамика очень интересная по цветовой гамме, но слишком уж тяжелая. Зато ручная работа. Кстати, стоила она дороже, чем в Том же Суссе. А нам-то обещали, что именно в Кейруане самые дешевые сувениры.

Вообще же Кейруан известен не только своими мусульманскими святынями, но и народными промыслами. Здесь делают знаменитые узелковые ковры, медную чеканку и отличные изделия из кожи. Жаль, что по времени в лавочки, где ими торгуют, мы не попали.

Но усталость была такая, что на это «упущение» мы даже не обратили внимания.

Возвращались в Сусс, наполненные эмоциями, с кучей фотографий и чувством громадного уважения к людям, которые живут в этой стране на стыке Африки, Азии и Европы.