ИСКАТЬ
регистрация
отзывы туристов
рассказы туристов
заявка на поиск тура
погода на курортах
вопросы и ответы

Стекло...Кружева...Одиночество...

Страны / Отдых в Италии / Венето / Рассказы туристов

Лето...Италия...регион Венето...

Эта часть Италии была выбрана в силу желания посетить романтическую Венецию-город влюбленных и город, в котором родилась и умерла самая романтическая история любви — Верону. Для тех, кто вдруг позабыл или не в курсе — именно в этом городе разворачиваются действия трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

После окончания «обязательной» love-программы и «факультативного» посещения легендарной Флоренции (кстати, очень-очень рекомендую — куча ярких впечатлений) и до посещения взлелеенной в мечтах Венеции, времени оставалось навалом, и мы решили посетить самые известные острова Венецианской лагуны — Мурано, Бурано и Торчелло.

Экскурсию мы заказали прямо в гостинице, но при желании, можно было доехать до Каваллино на автобусе и там сесть на курсирующие вапоретто под номерами №№41, 42 (Маршрут и расписание можно посмотреть на сайте: http://www.actv.it/en ).

Утро, чашечка ристретто, пер фаворе, темные очки, завтрак туриста с собой — и в путь! Первая остановка — остров Мурано.

Немного истории: изготовление и продажа драгоценного (в прямом смысле слова — в это стекло, в процессе изготовление добавляют драгметаллы — золото, серебро, платину и цветные драгоценные камни) муранского стекла, было второй по величине статьей дохода Венеции, после морской торговли. В середине ХІІІ века стеклодувные печи были перевезены из Венеции на остров Мурано. Дож наделил мастеров острова неслыханными на то время льготами и привилегиями, но, они не имели права покидать остров никогда, во избежание раскрытия секретов изготовления муранского стекла. Ходят даже слухи, что если «маэстро» (звание, которого удостаивался ремесленник после 15 (!) лет практики) переманивала какая-то иностранная держава, венецианские шпионы-ассасины находили и лишали жизни. Думается мне, что эти слухи сильно преувеличены, ибо школу обучения у муранских стеклодувов проходили богемские, английские мастера. Хотя, возможно, хитрые венецианцы и не раскрыли полностью свои хитрости и секреты, которые так трепетно хранит каждая семья. Наследственная профессия стеклодува является очень престижной до сих пор.

Обязательным для посещения на острове, является феерическое действо изготовления изделий из муранского стекла (ну, и их покупка, конечно:)). Технология, конечно усовершенствованна, но некоторые моменты процесса не меняются уже много столетий. Например, после «выдувания» готовое изделие ставится остывать в специальную печь, температура в которой плавно опускается с 800-1000 градусов по Цельсию до каких-то «жалких» 100-200.

Очень эффектно выглядит момент, когда «маэстро» вставляет в горлышко только что выдутой вазочки свернутую бумагу и — она моментально воспламеняется. В конце представления зрителей обходят с подносом, на который принято класть деньги — благодарить «маэстро» за впечатления и воздавать таким полезным способом должное его мастерству.

В магазинчиках можно приобрести массу всего на любой вкус и карман — от безделушек, ценой 3-5-7 евро до настоящих произведений искусства. Тут уж, конечно счет идет сотнями, а то и тысячами евро — блюда, посуда, люстры, красивейшие гарнитуры, бусы, кольца.

Самое раскупаемое — средний ценовой сегмент — стеклянные фигурки, подвески, кольца, часики, украшенные орнаментом из муранского стекла, и даже декоративные стеклянные шахматы. Очень интересный и, ну ооооочень, как мне тогда казалось необходимый гаджет — изумрудный с золотым «держатель» для сумки был приобретен за 15 евро.

Кстати, покупать лучше не в тех магазинчиках, который рекомендует гид — там зачастую чуть дороже. Стоит пройти буквально пару метров по набережной — и вот — ассортимент приблизительно одинаковый, но цены могут быть на порядок ниже. Советую также не поддаваться ажиотажу — конечно, я понимаю — столько всего красивого и блестящего! И так все хочется! Но, учтите ещё и такую хитрость, видимо, доставшуюся муранцам от хитрых венецианских предков, купцов-мореплавателей — в магазинах специальное яркое освещение, много стекла и зеркал, что заставляет изделия по-особенному ярко и эффекто «играть» и переливаться. Но на улице ээфект несколько (ну, не критично) ослабевает, а по прибытию в мой, прямо-таки скажем, не самый солнечный город на земле, муранские изделия теряют 30% своего волшебства(. Но все равно они безумно красивые и очень радуют меня.

Если есть время и желание пройтись — идите прямо вдоль набережной и через непродолжительное время упретесь прямо в церковь Сан-Пьетро Мартире, знаменитую аж двумя полотнам великого Беллини. Несмотря на то, что собор носит имя св. Петра-Великомученика — изначально этот храм был посвящен Иоану Крестителю.

Часы работы - вт-сб 9.00-12.00, 15.00-18.00, вс. 15.00-18.00.

Ценителям прекрасного рекомендую осмотреть церковь Санти-Мария-э-Донато - внутреннее убранство церкви в роскошном Византийском стиле. Изначально эта церковь была посвящена Деве Марии (ну, это, в принципе, понятно по названию), но в ХІІ столетии сюда перевезли мощи епископа Доната, святого, победившего дракона, как гласит предание одним плевком в пасть. Останки несчастного животного — трофей кровожадного святого хранятся тут же, за алтарем.

Ну и, конечно, стоит посмотреть необычную стеклянную елку, высотой 8, 5 метров, которую пару лет назад установили на центральной площади города. Она изготовлена из тысячи разноцветных трубочек и очень нарядная:).

Ну, все, плывем на Бурано

Ну, что я могу сказать — ярко! Даже не так — ну ООООЧень ярко!:) Все домики этого небольшого рыбацкого островка окрашены в разные яркие цвета — канареечные, горчичные, розовые, сиреневые, малиновые, салатовые, цвета берлинской лазури домики смотрятся очень живописно. Уютные дврики, яркие ставни на окнах (за окнами бельишко сушится — балконов-то нет почти), яркие цветы, мостики ...По легенде, пока трудолюбивые жены плели венецианские кружева, делали ньокки, пасты, фаршировали канелони и лепили равиоли, а может и просто, (как и женщины во все мире), попивали ристретто с кусочком тирамису или пана котой и сплетничали, их мужья-рыбаки трудились во благо семейного очага (как и мужчины во всем мире) — выходили в море, ловили рыбу (а по ночам, по мнению Хэмингуэя, клепали bambini, ну, он-то, в курсе), и иногда, чрезмерно уставшие после работы, расслаблялись винцом. И для лучшей ориентации в пространстве, ну что б не заблудиться и не промахать веслами мимо своего дома — шли на цвет. Кстати, жители обязаны освежать домики (подкрашивать) не реже, чем раз в пол-года, иначе — штраф, а ещё местные буранцы не имеют право менять цвет домика без согласования с городской администрацией.

Кстати, на самом деле Бурано — это не совсем остров, а 4 маленьких острова, соединенных каналами.

Бурано известен, как остров кружевниц. Кружевами здесь украшено все — скатерти, занавески, салфетки, шали, платки, даже детские пинетки. Есть кружева массововго производства (как и дешевые местные сувениры), есть и дорогущие комплекты, с кружевами ручной вязки и вышивкой. Порядок цен — комплект: льняная скатерть (или небеленное полотно) + 6 салфеток — 1200 — 2800 евро. Пинеточки, обвязанные кружевом — 40 евро.

Пройти к сувенирным лавкам и тратториям можно через пьяцца дель Балдассаре Галуппи. Это известный итальянский пианист-виртуоз и композитор, уроженец острова, кстати концертировал он и в России, куда приехал по приглашению Екатерины Великой.

Очень рекомендую здесь перекусить (хотя, можно дождаться Торчелло) — в местных ресторанчиках огромный выбор свежайшей рыбы и морепродуктов, местное вино и гуманные цены.

Здесь же мною была куплена бутылочка фраголлино (вино с легким клубничным ароматом), в него вкусно макать кантуччини, или не макать, или без кантуччини — все равно вино вкусное.

Ну и все время будет попадаться на галаза Campanile di San Martino (часовня христианского храма Св. Мартина). Сначала — чуть шокируеще, потом — привыкаешь. Башня часовни отклоняется почти на 2 м в сторону. Кстати, в этой же церкви хранятся мощи Святой Варвары Великомученицы.

И вот — снова вапоретто, и через 10-15 мин — остров Торчелло. Как по мне — это самый загадочный и впечатляющий островок из этой троицы. А почему? Да потому, что, этот остров — необитаем...как совсе?! То есть, абсолюно:) Это, конечно, лирирческое отступление.

Когда-то, приблизительно в VI веке на острове проживало 10000 человек, сейчас же прописано шестеро. Люди покинули этот остров из-за вспышек малярии, а потом и чумы. Дело втом, что лагуны этого острова - «мертвые» - т. е. Они не омываеются-очищаются ежедневно проточной водой. Соответственно, туда прилетают комары, плодятся, кусаются и — хоп — малярия. Зато, можно прикупить участок, недорого:).

Вобщем, торчелльцы, умелые и храбрые мореплаватели, разобрали свои дома (осталось всего два дома старинной застройки), погрузилы десятки тысяч тонн камней и ценной древесины на барки и уехали строить Венецию. Кстати, торчелльцы отличились и тем, что мощи Святого Марка выкрали и привезли именно они.

На Торчелло находится один из двух сохранившихся мостиков без перил — мост Дьявола. Легенда гласит, молодая синьорина влюбилась в иностранного офицера-оккупанта. И были эти чувства взаимны, но семье синьорины это по вкусу не пришлось. Вобщем, зарезали они его. Девушка рыдала, чахла, сохла, но нашла выход — пошла к мальярде-колдунье. Та пообещала помощь, но в качестве платы, Нечистый за возврат возлюбленного потребовал души 7ми детишек. Дьявольский обмен должен был состояться у моста в полночь 24 декабря. Дьябло привел жениха, девушка схватила его за руку, они перебежали

через мостик и исчезли навсегда в неизвестном направлении. Но Дьябло имел договор — переписал его на колдунью - все честь по чести. И тут, внезапно, она преставилась...Но Дьябло каждый год, 24 декабря приходит к этому мостику и ждет уплаты долга....

Вобщем — по мосту не бегать, а особенно в конце декабря.

И вот мы, пройдя мимо ресторанчика Локанда Чиприани (сюда мы вернемся позже), мы выходим на лужайку, над которой возвышается базилика романской церкви Санта-Фоска, а рядышком — один из старейших Кафедральных Соборов — Санта-Мария Ассунта (Вознесение Девы Марии). Собор построен в 641 году (говорят, молниеносно, в предверии вечеринки «Конец Света-1000»). Видимо, в связи с этим, в соборе находится огромное, высотой 13-15 м. мозаичное изображение Страшного Суда . Впечатляюще и очень пронимает. Вообще, атмосфера этого храма...такая....удивительная...хочется разуться и ступить босой ногой на камни, пройти к деревянному алтарю (что я и сделала). Выйдя из храма чувствуешь одухотворенность, кажется, что приобщилась к какой-то великой Тайне Мирозданья.

...Сидя на террасе Locanda Cipriani, потягивая Bellini, думаешь о вечном, о жизни, и понимаешь - как всё-таки прекрасен этот мир.

Lucky, 06 февраля 2013
Новый комментарий:
Добавить >>
Смотрите также:
Что это за место?