Велико-Тырново: истинная Болгария

В этом уютном городишке мне посчастливилось провести пару дней. В принципе этого времени вполне достаточно, чтобы влюбиться в особенный дух этого места, и более чем хватает, чтобы не заскучать в этой умиротворенной атмосфере.

Ехать от Варны до Тырново на газельке примерно часа 3, при плохой дороге и прочих эксцессах тур может затянуться на 4 часа. К услугам туристов предлагают достаточно отелей. Я остановилась в том, что ближе всего к автостанции – 3-звездочном отеле Etar. Колорит совдепии окутывает гостя уже на ресепшн, а подъем на 5 этаж в лифте без дверей проверяет на прочность нервную систему. Не то, чтобы двери у лифта были сломаны или оторваны, просто они не предусмотрены по самой конструкции. Ты распахиваешь дверь на этаже и сразу входишь в лифт, а потом, пока поднимаешься, смотришь, как в 5 см от тебя мелькает кафель шахты) Если уж не нервы пощекотать, то удивиться сей диковинке точно можно. Я, по крайней мере, такого раньше не видела. В остальном же отель вполне себе нормальный. Номер с ванной и джакузи, феном, телевизором, кондером и прочими маст-хэв любого ночлега нынче. Кормят вкусно, много и разнообразно. На ужин было предложено столько, что мне не удалось хотя бы просто попробовать все выставленные на стол блюда. Один только чан шопского салата, кажется, насытил меня на неделю вперед. Щедро, словом. На завтрак шведский стол, тоже довольно разнообразный.

Велико-Тырново вечером

Ну от пищи плотской к пище духовной. Вечером можно прогуляться по улочкам Тырново, прикупить недорогих сувениров и посмотреть на стелу в центре города. Любоваться ей настоятельно советую не с моста, как это делает большинство туристов, а из ресторана над обрывом, терраса которого выходит в аккурат на мемориальный комплекс и реку. Это особенное удовольствие сидеть на самом краешке обрыва, смотреть на черепичные крыши домишек, теснящихся внизу, и пить недорогое вкусное местное что-нибудь горячительное. Вот такая она Болагрия, маленькая и спокойная, как эти крохотные домики внизу.

Хоть Велико-Тырново городок и не большой, но очень тусовый, как оказалось. С полуночи местные клубы на любой вкус и цвет заполняются гулящим людом всех мастей. Есть заведения с «традиционной» клубной музыкой, есть отрывные вроде Spider, где зажигают под что-то более роко-попсовое. В последнем веселее, в первом пафоснее.

Не стоит забывать, что в болгарах после нескольких сот лет османского ига течет немало горячей турецкой крови, так что местные бывают подчас особо вспыльчивыми. Особенно ночью и особенно после ракии. Товарищи, бывавшие здесь не раз рассказывали, и как к девушкам болгары неласково приставали, и как драку пытались спровоцировать. Так что лучше не лезть по ночам здесь на рожон.

Велико-Тырново днем

После разгульной ночи, как бы ни хотелось мне покрепче слиться с подушкой, я оторвала себя от кровати и отправилась в крепость Царевец – главную достопримечательность города. Когда добралась до места, сон и ночную усталость как рукой сняло. Конечно, тем, кто видел развалины Колизея или чего-нибудь еще более древнего, Царевец может показаться детской шалостью. Но, лично мне, к слову видевшей Колизей, Царевец приглянулся. Хорошо сохранившиеся крепостные стены, роскошный пейзаж, расстилающийся у твоих ног, когда ты добираешься до вершины холма. Да, это стоит того.

Настоятельно советую осматривать сей шедевр архитектуры прошлого утром! Ибо уже в 11 часов утра сюда начинаются тянуться толпы болгарских школьников с экскурсиями, а это не самая тихая и приятная в мире компания. Мне повезло, ватагу болгарских сорванцов я встретила уже на обратном пути, когда выходила из крепости. Если бы они сопровождали меня всю дорогу, то я скорее бы предпочла плюнуть на все и вернуться в прохладный отель. Итак, о Царевеце. Крепость – долгое время была символом силы и процветания страны, но потом в один прекрасный момент, как водится пала под осадой врагов и бла-бла-бла. Не буду об истории, тем более ее дух витает тут в каждом закоулке крепости, дополняя ощущения прекрасными видами на долину. У входа можно полюбоваться площадным кукольным театром, практически средневекового толка, если бы не звуковое сопровождение из «бубмокса». Киндерам нравится, да и я, признаться, заинтересовалась нехитрым сюжетом на пару минут. Тут же на входе предлагают сфотографироваться в рыцарских доспехах или на деревянном коне за 4-5 лева (100-120 руб). Причем, чем выше солнце, тем дороже стоит удовольствии посидеть на деревянной кляче. Цена росла прямо час от часа)

Если взобраться на самую вершину холма, то можно увидеть царскую церковь, посещали которую, якобы все сплошь члены царской фамилии. Воодушевившись увидеть что-то из 16 века, я рьяно затопала по ступенькам (а их немало, приготовьтесь идти довольно долго). И каково же было мое разочарование, когда вместо памятника архитектуры меня ждал абсолютный новодел, так еще и не точно реконструированный. Своды церкви почему-то решили расписать не традиционной иконописью, а эмммм, чем-то очень странно-современным, лично у меня ассоцировавшимся с какими-то непонятными комиксами про Христа и всех святых. Все в черных тонах, как-то даже святотатственно кажется. Ну зато на вершине воздух чистый и город отлично просматривается.

На территории крепости можно прикупить милые аутентичные сувенирчики: какие-нибудь носочки, связанные болгарской бабушкой вручную, а не бездушным китайским станком за 5 копеек.

Еще одним обязательным к посещению местом для меня стала деревенька Арбанаси, в нескольких минутах езды от Царевеца. Она и сама по себе очень колоритна, но главное – здесь есть церковь Рождества Христова. Примечательна эта церковь (коих кстати в Болгарии великое множество разных возрастов и внешних видов) тем, что была она построена прямо-таки в разгар османского ига, когда гонения на христиан были явно не хилые. Чтобы турки не поняли, что к чему, церковь сделали очень маленькой, едва ли не вкопали в землю, а внешне отделали обычным камнем и черепицей, никаких куполов и крестов, так что снаружи – это просто амбар. Заподозрить церковь в этом сарайчике очень сложно. Говорят, что договоренность с турками все же была, и якобы разрешили построить эту церковь, но только так, чтобы никто ничего не понял. Одним из условий было, чтобы церковь была не выше турецкого всадника с копьем. Это условио вполне оказалось выполнимо. Низкая и неприметная с наружи эта церковь поражает детальностью своей росписи внутри. Очень красиво и познавательно, библейские (а подчас и с отголоском языческого) сюжеты со стен можно считывать часами.

Кстати, во дворе этой церкви всегда слышна немецкая или английская речь. Европейские туристы буквально выстраиваются в очередь, чтобы увидеть церковь Рождества Христова. Так что в одиночку сюда вряд ли попадешь, лучше приклеиваться к экскурсии заранее и не опаздывать к своему времени.

Прямо у выхода из двора церкви расположился импровизированный рыночек. А торгуют на нем, ни много не мало – военным антиквариатом! За 30-50 лев (750-1200 р) можно было купить СС-овский кортик. Тут же продавались немецкие солдатские фляги и бляхи от ремней и фашистские каски. Как перевозить половину из этого ассортимента через границу мне не понятно, так что от покупок я воздержалась. Магнитики, как-то более надежный сувенир, с которым хоть в кутузку на таможне не загремишь. Хотя из Болгарии нужно везти в качестве сувениров не магнитики, а розовую косметику, масло, специи и алкогольные напитки. Но это уже совсем другая история.

Словом, на этом мое пребывание в Тырново подошло к концу и я вернулась назад на побережье.

Вот такую вот Болгарию: взрывную, но умиротворенную, бедную и богатую одновременно, культурную и оторванную в тот же миг показал мне Велико-Тырново. Не скажу, что этот город, в который обязательно нужно возвращаться, но это однозначно то место, которое стоит увидеть хоть однажды.