О моём путешествии из Беларуси в Норвегию

Бюджетные расходы на дорогу протяжённостью 7100 км по маршруту Минск-Лейпциг-Осло и оттуда к фьордам и ледникам Лиллехаммер, затем Стокгольм-Лейпциг-Минск в общем составили 2100 евро, а так как мы путешествовали втроём – по 700 евро с человека.

При выезде из Минска таможню мы прошли совершенно без проблем и в обеденное время следующего дня добрались до Лейпцига. Здесь мы в магазине по полной затарились провиантом.

На непосвящённых производят сильное впечатление построенные в Германии автобаны. На них по большому счёту вообще не существует ограничения скорости, а только указывается рекомендуемая скорость, которая составляет 130 км/час.

На следующее утро (это было 15 июня) мы отправились на паромной переправе от города Puttgqrden до города Malme. От первой ночёвки в Швеции особо позитивных впечатлений у нас не осталось: громадный полигон, заставленный машинами как на центральной парковке города, по соседству ещё пара таких же кемпингов, а вокруг – чистое поле. Однако несомненным достоинством являлась невысокая цена – всего 3,5 евро с человека.

На следующий день мы добрались до Осло и сразу впали в ступор от местных цен. Трёхчасовая парковка в центре города обошлась нам в 25 евро, стандартный сувенир – магнит на холодильник – стоил 6 евро, полуторалитровая бутылка воды – 3 евро. В нашей компании появился четвёртый – большая зелёная жаба… Мы зашли в интернет-кафе, выяснили насчёт мобильной связи и отправились на ночёвку в пригород, отложив знакомство с достопримечательностями на следующий день. Расположенный в местечке Bogstad кемпинг был выше всяких похвал. Это самая окраина Осло, рядом с туристским городком ещё было красивое озеро и поле для гольфа.

Палатки находились от вон-мобилей на расстоянии приблизительно 70 метров, рядом с палатками были расположены удобные лавки, столы и каменные плиты, на которые ставятся барбекю и мангалы. Такое удобство окружено аккуратно подстриженной травкой и берёзками, соловьи на которых пели, не замолкая. В каждом кемпинге Европы, даже недорогом, есть санитарный блок, оснащённый всеми необходимыми для жизни приспособлениями: душевыми и туалетными кабинками, зеркалами со встроенными розетками, стиральными машинами с сушками и кухонными уголками. Хотя стиралки и иногда душ в общую оплату не входят.

На следующий день (17 июня) мы решили для прогулок по Осло приобрести на все виды транспорта суточные проездные, оставив в этот день авто в кемпинге. Решение оказалось очень правильным, мы смогли объездить весь город и побаловать себя прогулкой на морском трамвайчике до летней резиденции короля в Bygdoy. Ещё там оказались несколько неплохих музеев, в одном из которых к нашему удивлению мы обнаружили отлично сохранившийся настоящий корабль викингов, в другом – папирусную лодку самого Тура Хейердала. Третий из музеев оказался посвящённым полярным исследованиям.

Вернувшись в Осло, мы успели облазить старую крепость (бывшую когда-то резиденцией монархов) и все окрестные достопримечательности, пешком обойти центр города и разбить пикник прямо напротив королевского дворца. Так мы коротали время, чтобы дождаться церемонии смены караула, хотя оказалось, что особого впечатления она на нас и не произвела: команды отдавал какой-то девичий пронзительный голос, шаг печатать и тянуть ножку тут не принято, головами караул вертел во все стороны, и вообще, никакой торжественности момента. Под конец дня, несмотря на полное изнеможение, собрались ехать в музей скульптур, проездной-то всё равно есть, а вход в музей бесплатный. Нам показалось, что Осло обзавёлся своим Церетели, который на короткой ноге с местным мэром. Одному скульптору выделили громадную территорию для того, чтобы он разместил там около 120 скульптур, представляющих обнажённых людей: женщин, мужчин и детей. Причём впечатление создавалось такое, что натурщиков у него было не более 3-4-х, настолько он всё друг на друга похожи. Венчает композицию фонтан, украшением которого являются бронзовые деревья с извивающимися под их кронами такими же фигурами и монументальный столб, составленный из множества переплетённых тел людей: от старых до детей, наверху расположен младенец, символизирующий жизнь, побеждающую смерть… Мы оказались недостаточно подготовленными для того, чтобы оценить настолько концептуальное творчество. Едва живыми добравшись до кемпинга, решили завтра отправиться к фьордам.

День 18 июня мы полностью провели в дороге…За окном – поражающие воображение виды, каждые 100 метров так и подмывало выскочить из автомобиля и не только фотографировать эту природную красоту, а всей душой впитывая её в себя. Множество водопадов, от поражающих мощью и величием до узеньких, как молниями пронизывающих горные склоны и лесные озёра. Переплетение водопадов с серпантином дорог – невероятно завораживающее зрелище.

Вообще в Норвегии поражает всё: места, похожие на родную мне логойщину, абсолютно крымские пейзажи, участки равнин с озёрами, реками и карельскими березами, и, конечно, совершенно уникальные фьорды! Наша ненасытность к новым впечатлениям даже заставила нас за день до прибытия в место назначения заночевать в кемпинге рядом с небольшим городком Аурланд, расположенном на берегу поражающе красивой бурной горной речки.

19 июня мы путешествовали горными долинами и фотографировали, фотографировали, а к вечеру добрались до цели – деревушки Бьердал, распложенной на Согне-фьорде. В расположенном здесь кемпинге как раз оставался один сводный участок для палатки (в сутки – 25 евро), приехавшие после нас туристы вынуждены были останавливаться в домиках с удобствами или вон-мобилях (стационарных).

20 июня с продолжением 21 июня. Мы собирались на первую рыбалку, однако с утра прокопались и вышли в море только часов в одиннадцать. Моторка стоимостью 25 евро/сутки плюс собственный бензин была мощностью 15 л. с., так что по фьорду мы пронеслись с ветерком. Ни у кого из нас не было опыта морской рыбалки, единственное, что мы точно знали, что ближе чем на 200 м нельзя приближаться к форелевым фермам, расположенным во множестве на побережье фьорда.

На причале рядом с кемпингом находится громадный каменный стол для чистки и филировки рыбы из свежего улова. Получившееся филе ополаскивают прямо в море и тут же готовят на углях или замораживают. С прибытием очередной лодки все отправляются оценить улов. Мой оказался достаточно интересным, а потерянный вид, с которым я пыталась понять, что же мне теперь с ним делать, вызвал у стоявшего рядом чеха желание помочь. Недолго думая, филе просто запекли на углях, и я действительно ничего вкуснее в жизни не едала.

22 июня мы снялись с лагеря в час дня и буквально через 4 часа уже оказались у подножья самого грандиозного в Европе ледника. Его возраст – около 6-9 миллионов лет, а наибольшего своего размера он достиг в XVII столетии, за прошедшее время он несколько уменьшился и отступил к горам приблизительно метров на 300, однако и сейчас впечатление производит довольно величественное.

Здесь же, у подножия ледника, устроились на ночлег в недорогом и очень уютном кемпинге, расположенном на Норд-фьорде.

На 23 июня у нас был запланирован длиннейший переезд (600 км) в южную часть страны, к расположенной возле города Лиллехаммера форелевой речке. Задумывали мы отправиться напрямую, но не устояли перед предложением чуть удлинить маршрут и посмотреть на самый живописный фьорд Норвегии – Гайрангер. Именно его фотография красуется на всех туристических буклетах и именно к нему направляются на экскурсии совершающие круизы океанические лайнеры. Мы ни на секунду не пожалели, что изменили своё решение. Кстати, и проходящая через высокогорье дорога позволила полюбоваться исключительной красоты природой.

Утром 24 июня мы собрали лагерь и в турфирме арендовали предназначенный для сплава по реке 3-местный каяк. Нас должны были забрать чуть ниже по течению на стоянке. Вначале всё показалось довольно печально, потому что Сергей занялся рыбалкой, а поскольку у нас с Настей явно разные весовые категории и физическая подготовка, то наше плавсредство двигалось зигзагами от берега к берегу. Однако вскоре всё наладилось, и мы одной дружной командой таки добрались до места назначения. На стоянку мы остановились на пустующей пейнтбольной базе. Здесь оказался установлен огромный вигвам с местом для кострища, деревянным дощатым полом и столом с лавками. Так мы в первый раз смогли приготовить ужин в первобытных, но человеческих условиях. Переночевать предлагалось в крошечных домиках с нарами, обустроенными в два яруса, и мы этим предложением с благодарностью воспользовались.

А 25 июня мы уже выдвигались к Стокгольму. Слишком много времени ушло на дорогу, так что от планов погулять вечером по городу пришлось отказаться, поскольку сил не осталось даже на приличный ужин. Поставили на троих одну палатку и, заведя на завтра будильники, завалились спать.

26 июня был одним из самых “пешеходных” дней. В Стокгольме, в отличие от Осло, однодневных единых проездных билетов нет. Если бы поездка была двухдневная, то приобретать карточку туриста за 50 евро имело бы смысл, она обеспечивает проезд всеми видами транспорта, даже паромами местного значения, и совершенно бесплатный вход в 120 музеев Стокгольма. Также по ней можно побывать на двух обзорных экскурсиях и одной паромной. Но мы были здесь только один день, так что хоть и добирались до центра на метро, но все достопримечательности обходили пешком. Мы успели побывать возле королевского дворца и здания парламента, возле самого старого военного судна, затонувшего прямо в день самого первого выхода в морские просторы и совсем недавно поднятого на поверхность со дна стокгольмской бухты. Ещё мы посетили очень понравившийся краеведческий музей, расположенный под открытым небом. А потом просто много гуляли по прекрасным улицам, чем-то неуловимо напоминающим питерские, но всё равно очень своеобразным. Наше путешествие заканчивалось, в десять часов вечера мы выехали в сторону Лейпцига, чувствуя, что Норвегия поселилась в наших сердцах навсегда…