Поездка на остров Ольхон – к сердцу священного озера Байкал

Чтобы не попадать во время большого скопления туристов, мы запланировали и осуществили свою поездку в конце июня, накануне сезона на Байкале. Несмотря на то, что в городе уже царила жара и раскалённый до предела асфальт, море Сибири нас встретило прохладной водой и холодным порывистым ветром.

До острова мы совершено бесплатно добрались паромом, который каждый час отправляется из посёлка Сахюрта (МРС). И здесь нам удалось избежать очередей благодаря тому, что это было воскресенье, когда основная масса туристов отправляется, наоборот, с острова. К тому же рейсовые автобусы, кстати, достаточно комфортные, проезжают на паром без очереди. Начало маршрута такого автобуса - Иркутский автовокзал, отправляется он ранним утром и в пути проводит около 6-7 часов. Стоимость билета для взрослого 300 руб., детский билет обойдётся в 150 руб., а перевозка багажа – 100 руб.

Несколько слов о географии острова: площадь его составляет 730 кв. км, причём длина составляет 71 км, и до 12 км ширина, высоты – до 1276 м. Часть озера, ограниченная островом и северо-западным берегом Байкала, называется Малом морем. Рядом с внешней стороной острова расположено самое глубокое место озера (1642 м), а север острова размещён в широчайшем месте озера (79,5 км).

Паром привёз нас на юго-западную часть острова, проскользнув в Ольхонские ворота, а уже оттуда мы направились в первое место из запланированного нами маршрута, центральный населённый пункт на острове – посёлок Хужир. Рядом с паромной переправой располагаются воды достаточно большого залива Загли (Ташкайская губа), благодаря небольшой глубине известные своим теплом по сравнению с открытой частью Байкала. Расстояние до Хужира приблизительно километров 35, но ехали мы часа полтора, развлекаясь любованием пейзажами, поскольку дорога покрыта гравием и состояние её соответствующее.

Перед нами простиралась степная и абсолютно пустынная местность, несколько поросшая травой рядом с берегом Загли и оживляемая немногочисленными рыбацкими палатками – полное умиротворение пейзажа, поражающего нетронутостью цивилизацией в сравнении с дорогой от Иркутска. Сквозь окна авто мы заметили несколько небольших деревушек: Ялга, Малый Хужир и Хадай. Вывеска с названием "столицы", увиденная нами при въезде, была написана от руки.

База отдыха с приятным названием "Улыбка", на которую нас и пригласила давняя знакомая, её хозяйка, встретилась нам сразу же на главной площади посёлка Хужир. Выбор этого места случайным не был… Последние годы принесли с собой проведение на Ольхон электричества, после чего на острове появился и минимальный туристический бизнес.

Для любителей комфорта на сегодняшний день здесь вполне возможно заказать приличный номер на двоих с 3-разовым питанием и удобствами, стоимость которого составит 3000 рублей в сутки. А мы, придерживаясь традиционного для нас бюджетного подхода к отдыху с повышенной экзотикой, довольствовались монгольской юртой для семьи из 4-х человек с достаточно комфортными удобствами, по нашему мнению, расположенными во дворе.

Красивая юрта, расписанная мастерами этнического орнамента вручную, оказалась очень уютной и просторной. Впоследствии выяснилось, что она ещё и тёплая, поскольку материалом для неё послужила овечья шерсть, издающая устойчивый запах во время дождя, хотя совершенно не отталкивающий. Ночёвка в такой юрте плюс завтрак обходится всего 500 рублей с носа.

Подкрепившись, мы отправились знакомиться с Хужиром. По здешним меркам, это довольно крупный посёлок, в нём широкие улицы и добротные дома, и практически в каждом сдаётся хотя бы комната, а то и весь дом. Местное население в основном занимается рыболовством.

Ещё работает последний цех Маломорского рыбзавода (ММРЗ), однако о мощностях советского периода уже никто даже не вспоминает… Местные экскурсоводы предложат вам конную или велопрогулку по острову, а также автоэкскурсию на УАЗ-мобиле. На каждом шагу вам будут попадаться объявления, предлагающие попариться в бане, провести прогулку на лодке или даже на корабле. Можно побывать в местном музее краеведения, располагающем интересными материалами по этнографии.

Но, несомненно, основная достопримечательностью острова Хужир – это мыс Бурхан (Шаманская скала). Это место – одно из самых глубоко почитаемых у бурят, ведь, согласно поверью, это дворец на земле хозяина острова – Хан Хутэ-баабай. Древние шаманские предания повествуют о 13 северных Нойонах, спустившихся с неба, сыновьях божественных Тегэриев, прибывших на Землю, чтобы вершить над людьми суд. Они выбрали для себя различные места проживания, и в Ольхоне оказался самый старший и сильный из них. Жилищем своим он определил сквозную пещеру в одной из скал, впоследствии названной Шаманской.

Длина пещеры около 12 м, высота до 6 м, а ширина 3-4,5 м. Даже не пробуйте забраться в пещеру – это строжайше запрещено, потому что реально опасно! В ней совершались обряды жертвоприношений, а посещать её имеет право только потомственный шаман. В образе белоголового беркута здесь живёт сын хозяина острова, первым получивший от Тэнгэри шаманский дар, Хаан-Хубуу Нойон. Старинные народные предания рассказывают, что в пещере Шаманской скалы живёт Эрлик-хаан, владыка подземного царства.

У бурят преклонение перед этим местом настолько велико, что даже в наше время ни один житель острова не решается верхом проскакать мимо мыса и пещеры или близко подъехать на мотоцикле или автомобиле, приблизиться они могут, только спешившись и медленным шагом. Считалось, что ранимая психика женщин и детей не сможет справиться с воздействием духов, так что они к мысу не допускались за две версты.

Даже сегодня видны места поклонения идолам возле этого великого и красивого памятника природы. Мы на этом мысу провели время до заката, впитывая местную энергетику и красоту.

На следующее утро мы побывали на мысе Татайском – соседе Шаманки, и полюбовались потрясающими видами, открывающимися с его обрывистых берегов.

Наш дальнейший маршрут привёл нас на 3-километровый песчаный пляж в Сарайском заливе, который врезается в берег острова Хужир уникальными Байкальскими дюнами – здесь расположена священная шаманская роща.

На этом месте в древности сжигали и хоронили перебравшихся в мир духов шаманов.

Здесь совершенно особенные, завораживающие покой и тишина, царящие утром на берегу, в это время ещё нет наплыва туристов, так что нашими провожатыми были только чайки.

По возвращении в Хужир мы отправились в ближайший магазин, чтобы запастись омулем и некоторым другим провиантом с целью поездки на север острова, ведь там вообще нет никакой цивилизации… За пределами посёлка дорога стала ещё менее проходимой, и чем больше мы удалялись, тем ухабистее она была.

Лесная чаща сменила степной пейзаж, навстречу иногда попадались УАЗики местных жителей. Мы совсем не видели отдыхающих, однако иногда попадались следы, оставленные человеком, в виде сколоченных беседок, столов и скамеек непосредственно в местах древних поклонений идолам.

В урочище Песчанка нам встретились последние туристы на городских машинах, так как зыбучий песок на последующем длинном участке дороги можно преодолеть только на внедорожнике.

Целью предпринятого нами путешествия была крайняя точка на севере острова – мыс Хобой. Сюда мы и направились, придерживаясь левого берега острова. В дороге мы сделали остановку на мысе Дамнурий – самом выдающемся по масштабам. Сказать, что это место потрясающе красиво, значит, не сказать ничего.

Особую нереальность пейзажу придаёт полное отсутствие людей. Рядом с мысом Хобой находится не менее привлекательный мыс Саган-Хушун.

Его уникальность в том, что он сложен из мрамора светлых оттенков и весь покрыт лишайником красно-бурого оттенка, это сочетание цветов придаёт яркость и красоту всей местности.

Несмотря на июнь месяц, подножье мыса было покрыто наледью. Уникальность месту придаёт многоголосое эхо, отражающееся от монолитных скал.

До мыса Хобой оставалось совсем немного, так что мы были на месте уже через полчаса. Скала, форма которой напоминает клык (что звучит по-бурятски хобой), со стороны моря похожа на женский профиль с бюстом, отсюда название скалы среди местного населения – Дева.

Бурятская легенда гласит, что эта скала – окаменевшая бурятка, которая из зависти к мужу решила попросить у тэнгриев (небожителей) такой же дворец, как пожаловали ему. Тэнгрии обратили её в скалу, сказав, что быть ей камнем, покуда на земле существует зависть и зло. При хорошей погоде со скалы виден восточный берег, гористый силуэт полуострова Святой Нос, место нашего традиционного ежегодного отдыха.

Местом ночлега мы выбрали мыс Любви, форма которого с высоты птичьего полёта напоминает сердце.

Это был удивительный романтический ужин в компании только чаек и ветра дарами Байкала прямо на скале. Впечатления незабываемые!

После ужина сразу же легли спать, насколько возможно уютно устроившись в машине…

В обратный путь отправились рано утром, выбрав другую дорогу, чтобы полюбоваться и противоположной стороной острова. Погода к нам явно не благоволила: ночь напролёт лил дождь, а поутру всё окутал густой туман. Размытая дорога с крутыми уклонами, по которой наш видавший виды джип скользил как на санках, тянулась вплоть до деревушки Узуры.

Сквозь молочный туман деревушка показалась нам сказочным местом, заколдованным духами – тишина и безлюдье.

Несмотря на то, что от Хобоя до Хужира немного меньше, чем 35-40 км, дорога занимает около двух часов, однако скучно не будет ни водителю, ни пассажирам – вокруг неописуемой красоты пейзажи.

Нам даже встретился табун действительно диких лошадей, которых всё ещё можно увидеть в этих по-настоящему пустынных местах. Я предпринял попытку подобраться к ним поближе, чтобы сфотографировать, но, завидев меня, они стремительно исчезли в лесных зарослях, окутанных туманом.

Прихватив в Хужире свои вещи, мы направились к парому, благополучно и без очередей переправившему нас на материк. Мы расставались с островом, ощущая сожаление от того, что ещё очень многое осталось неувиденным, но также с полной уверенностью, что вернёмся сюда ещё не раз. На наш взгляд, в Ольхоне собраны все лучшие из увиденных нами на Байкале природных ландшафтов. Многоликий, он сочетает в себе и неприступные скалы, и песчаные пляжи, и лесные чащобы, и степные просторы, оставаясь при этом сохраняющим неповторимый собственный колорит.